COMO ESCOGER UN BUEN AR-15 - REVISIÓN 2020

Muchos se preguntan como escoger un buen AR15, y como saber si el modelo escogido cumple nuestras expectativas, y sobre todo, si realmente vale el precio que pagan.

También muchos piensan cuando comprán un AR15 que están comprando un M4/M16 civilizado. Nada más lejos de la realidad, miremos realmente lo que ofrecen los fabricantes y como buscar lo que realmente nos interesa.

Lo primero que tenemos que definir es que uso vamos a darle, caza, tiro deportivo, uso táctico, etc.

En cuanto tengamos claro el uso y la configuración podemos empezar a mirar.

1º) Cañón y paso de estría. Esto tal vez es lo más importante ya que es el alma de nuestro fusil.

¿Que paso de estría queremos? La mayoría de los AR actuales en .223/.222 vienen con pasos de 1:7 o 1:9, un paso de estría de 1:7 nos permite disparar puntas pesadas, pero si tenemos un cañón de mala calidad y disparamos mucho el estriado nos durará poco. Un paso 1:9 sufre menos desgaste, por lo que muchos fabricantes aprovechan a fabricar los cañones en este paso con aceros no Mil-Spec como el 4140. 

En el caso del .300 BLK tenemos dos opciones preferenciales claras, 1:7 para puntas subsónicas y 1:8 para supersónicas. Algunos fabricantes están poniendo pasos muy cortos como el 1:5 en los Q Honey Badger, ya que estas armas están optimizadas para munición subsónica y llevan cañones extremadamente cortos de muy alta calidad.

¿Que aceros son Mil-Spec? Pues el 11595E, el 4150CH y el M249.

Otro punto importante es que el acero por si mismo no es infalible. Puede tener microfracturas, poros, etc. Por ello otro punto importante es saber si nuestro cañón ha pasado el MPI o la Inspección de Partículas Magneticas, y el test de presiones. Muchos fabricantes a pesar de usar estos aceros no realizan los test para no encarecer el producto. Esto es simplemente un detalle de calidad Mil-Spec. Un AR no puede definirse como mil Spec si no usa aceros de calidad y estos no pasan los test de presiones y partículas. Los componentes que pasan estos test suelen tener las inscripciones "MP" o "MPI" para confirmar que han pasado el test de partículas magnéticas y que no tienen fisuras.



¿Acero, Cromo o Nitrocarburación?

Los cañones sin cromar tienen mayor precisión pero una vida más corta. Los cañones cromados duran más sacrificando algo de precisión y aguantan mejor la inclemencias del ambiente.

Existen otros tratamientos llamados de Nitrocarburación en los que se añade al cañón una capa protectora que puede ser Melonita, Tenifer o QPQ.

La nitrocarburación es una variante del proceso de nitrito. Es una difusión termoquímica donde se crea una fina capa de nitrógeno, carbón y algo de oxígeno sobre la superficie del acero, creando una fina protección que además ayuda a difuminar el calor. Este proceso permite endurecer los materiales sin necesidad de pre endurecerlos y usa temperaturas menores que el endurecimiento clásico, además permite un mejor reparto del calor. Este tratamiento se emplea sobre superficies que sufren desgaste y mejora su resistencia a la fatiga mecánica y térmica.



Va a afectar esto a mi fusil como tirador deportivo. La respuesta es no. Un cañón de acero 4140 sin fallos de fabricación puede durar decadas visitando el campo cada fin de semana sin perder precisión, lo único es que el material con el que está fabricado no tiene la misma calidad que otros aceros muchos más caros. El problema sin duda es que te vendan un fusil con este cañón como un clon civilizado del M4 cuando en calidades de cañón dista muchísimo de él, por no decir que ni se parecen.

El fosfatado o Pavonado del acero también es importante, muchos fabricantes lo aplican cuando el conjunto del bloque de toma de gases ya está montado, por lo que la parte que está debajo de las anillas de sujección queda expuesta a la corrosión. Este es otro pequeño detalle de la calidad de un AR.



Rampas de Alimentación.

Que el Upper tenga o no rampas de alimentación es lo menos importante, lo importante es que en el caso de tener rampas de alimentación estas estén correctamente alineadas.

Muchos fabricantes o mejor dicho, ensambladores, mezclan para ahorrar costos Upper de rifle con Uppers de carabina, y los ensamblan indistintamente según demanda la producción. Existen dos tipos de extensiones para el cañón, de rifle y carabina. Una extensión de rifle con un Upper de carabina puede dar problemas de alimentación ya que las puntas se pueden enganchar en el hueco que queda, una extensión de carabina con upper de rifle será OK, pero lo optimo será upper de carabina con extensión de carabina, upper de rifle con extensión de rifle.



Si te han dado Upper de carabina con extensión del cañón de fusil te han vendido gato por liebre.

2.) Conjunto del Cierre.

Otro punto donde podemos ver la calidad del AR es en su conjunto de cierre.

Lo primero que debemos mirar es si los tornillos de la "Gas Key" el tubo que sale por encima, están correctamente fijados.

Muchos fabricantes no los fijan correctamente o ni si quiera los fijan. 

Detrás de la uña extractora, este es el punto por donde es más probable que un cierre falle o de problemas de interrupción.

Incorrectamente fijado:



Correctamente fijado:



El muelle de la uña extractora también nos dice mucho de la calidad del sistema, lo normal es que venga con un muelle con un taco de goma en su interior de color azul o negro o incluso con un anillo de goma exterior de refuerzo. La función de estas gomas es alargar la vida del muelle. Este muelle con taco interior tiene una vida util de unos 8000 disparos. Los AR de mala calidad tienen simplemente un muelle en su lugar y su vida util no pasa de los 5000.

3.) Calidad del Upper y del Lower.

La calidad de fabricación del upper y del lower va a afectar principalmente a las tolerancias y a las holguras del cojunto. Y no solo entre ellas, si no con los pasadores.

Muchos lowers se dan de sí rápido por sus grandes tolerancias y tenemos problemas como que los pasadores se salen solos al disparar, lo que obliga a instalar kits de inmovilización de los pasadores.

En algunos casos las holguras entre el Upper y el Lower son incómodas y molestas para el tirador, por no decir que permiten que entre más o menos porquería dentro del conjunto del disparador.

En este caso la regla es simple. Un AR15 de calidad no baila, queda firmemente acoplado.

Y en el caso del Upper el cierre discurre sin holguras, esto es especialmente importante en los AR15 de precisión, ya que si el cojunto del cierre se mueve dentro del upper lateralmente mientras retrocede y avanza, genera una vibración que afecta a la precisión.

Aquí existe una gran diferencia en calidades y fabricación.

Los Upper y los tubos Mil-Spec (no confundir medidas Mil-Spec con calidades Mil-Spec) se fabrican en forja.

Los tubos Comerciales se suelen fabrican pro estrusión ya sean medidas Comerciales o Mil-Spec.

Hay Uppers excelentes fabricados por CNC, pero no cumplen con los requisitos de resistencia ni dureza Mil-Spec, ya que el proceso de CNC no garantiza que el producto que nos quede sea una pieza monolítica como la forja, y puede tener microfisuras o arañazos.

Los Lower son desde luego capítulo aparte, ya que apenas tienen que resistir esfuerzo estructural durante el tiro y es uno de los puntos donde los fabricantes de AR más escatiman.

Los buenos son de forja o fabricados por CNC, los malos son los prensados y soldados, algunos son soldados pesímamente y la soldadura se ve claramente delante del brocal. Este es un detalle que los fabricantes de calidad evitan a toda costa.

Este punto es importante porque la calidad del material con el que está fabricado nuestro tubo, upper y lower también nos va a indicar su tolerancia al impacto y a las caidas. Como he dicho antes los lower no sufren esfuerzo estructural durante el tiro, pero si le damos un uso táctico o militar si que sufren golpes e impactos. Conozco más de un caso de un amigo que haciendo cuerpo a tierra con su AR ha partido el tubo o rajado el lower.
Un tirador deportivo no tiene que preocuparse por esto, pero un profesional sí, por eso es importante que su Lower cumpla las especificaciones Mil-Spec, algo que casi ningún lower del mercado cumple.





Y esta es una de las roturas más comunes de un lower si le damos con la maza indiscriminadamente

Especificaciones de los cañones por material.

Actualización Calidad 2020 Cañones fabricados USA.

Version 2.0 Actualizada.

Sig Sauer usa acero 4140 para sus M400 y los Cañones Lothar Walther usan Acero Cromo-Molly 4150 por lo que se actualiza la lista. Se confirma que el OA-15 no tiene rampas.

ACEROS 11595E, el 4150 y 4140. ¿CUAL ES LA DIFERENCIA PRACTICA PARA EL USUARIO?



Lo principal característica es el nivel de desgaste cuando se ven sometidos a esfuerzo térmico.

¿Como se somete a un AR a un esfuerzo térmico? 

Pues muy sencillo, disparando full auto, algo que los rifles civiles no pueden hacer, por lo que la diferencia práctica para el usuario es casi nula.

La explicación detrás de esto es que los aceros 11595E son capaces de recuperarse muy bien tras una dilatación sin comprometerse estructuralmente, es decir pueden llegar al rojo vivo y no aparecen fisuras ni arrugas. Sus moléculas se expanden y vuelven a contraerse ocupando la misma posición, en los 4150 y 4140 esté fenómeno termo elástico no se da igual. El 4150 puede resistirlo hasta cierta temperatura según el tratamiento que tenga y los el 4140 no es capaz de volver al mismo estado tras una dilatación excesiva, es decir, este cañón sería inseguro de disparar tras estar sometido a castigo extremo.

El 4150 es capaz de soportar este esfuerzo térmico dependiendo de los tratamientos a los que esté sometido y el 4140 no, sencillamente no está pensado para esto.

Ningún tirador deportivo por muy rápido que dispare es capaz de llegar a la cadencia y fricción requerida para provocar esto. (400 disparos en el periodo de unos 2 minutos casi sin interrupción.) por lo que realmente no es un factor que pueda quitar el sueño.



La única diferencia apreciable es que los cañones con mejor material permiten pasos de estría más bajos debido a que soportan mejor el incremento de temperatura.

Para que podáis haceros una idea os dejo la distribución de las temperaturas con varias cadencias de disparos a diferentes longitudes desde la boca de fuego, como es lógico donde se quema la mayor parte de la pólvora y hay menor ventilación es donde se alcanzan temperaturas mas altas. 

DETERMINAR ESTADO CORRECTO DE LA CABEZA CIERRE.

Independientemente si la cabeza de nuestro cierre tienen un control de calidad o no, hay ciertos detalles que debemos vigilar para asegurarnos de que goza de una salud correcta.

Lo primero que debemos mirar es el estado de los tetones del cierre. Esta es posiblemente la parte estructural mas importante de nuestro cierre junto con el orificio por donde pasa la guía de la aguja percutora o perno de mando (Cam Pin)  Si muestran desgaste o decoloración en la parte frontal es normal, se debe a que el tratamiento se ha ido perdiendo con el uso.



También es normal que los bordes de los tetones se vuelvan mas redondeados según nuestro arma acumula disparos o incluso que aparezcan pequeñas muescas en los bordes o aristas de los tetones. De hecho algunos fabricantes ya redondean las aristas los tetones para que le funcionamiento sea mucho más suave.



Si los tetones han perdido masa tenemos la indicación de que nuestro fusil puede tener un problema serio, o bien las medidas del recámara no son correctas, deben ser comprobadas con una galga Go o No Go, o bien el material con el que esta fabricado no es el adecuado para ese trabajo mecánico o no ha sido endurecido correctamente. Si el desgaste ocurre en la parte posterior de los tetones debemos parar de usar nuestro fusil, ya que el riesgo de sufrir un fallo catastrófico es elevado. Normalmente el cierre se apoya en la parte posterior de los tetones para resistir las presiones y el esfuerzo mecánico del disparo. Si la parte posterior de los tetones está dañada o desgastada puede que el cierre no resista este esfuerzo y acaben partiéndose. En esas condiciones nuestro arma es NO GO, no debe ser usada.



Es importante también comprobar cual es el estado de nuestro expulsor de vainas, no confundir con la uña extractora que está en el lado contrario. Para saber si el expulsor (ejector) y su muelle están en buena condición física, esté debe estar entero, es decir sin ninguna pérdida de material, y debe sobresalir de la cabeza del cierre lo suficiente como para llegar al frente o por lo menos a la altura de la rebaja que rodea el borde de la cabeza.



Una prueba muy sencilla para saber si el expulsor y su muelle están en buenas condiciones es poner una vaina en la cabeza del cierre y pillarla su culote con la uña extractora, hacemos presión hacia dentro para que empuje al expulsor hacia el interior, ocupando la posición que debería tener antes de ser expulsada. Teniendo la uña extractora hacia abajo y el expusor arriba colocamos la cabeza del cierre a la altura de nuestro corazón y soltamos la vaina, si el conjunto está en buen estado está debería volar por lo menos hasta la altura de nuestros ojos.



Lo siguiente que comprobamos es la uña extractora, esta deberá estar deprimida hacia dentro si está en correcto estado, es decir, metida hacia dentro y con tension positiva hacia el interior de la cabeza del cierre, no debería estar suelta. La prueba anterior también nos sirve para ver si la uña esta correcta, si metemos el culote de la vaina y hacemos presión contra el extractor y no se escapa porque la uña la tiene agarrada, quiere decir que esta funciona correctamente.

Como hemos comentado antes, siguiendo hacia detrás depuesto tenemos el orificio del Perno de Mando, este es uno de los puntos débiles estructurales de nuestra cabeza, y si manifiesta daños en la parte frontal de los tetones, es posible que la tensión provoque fisuras aquí. Suele ser el sitio por donde normalmente se parten las cabezas de los cierres y después de los tetones de la cabeza el lugar donde tendremos indicaciones de que algo anda mal.

Es importante inspeccionar que los bordes del orificio están bien y que no hay fisuras. Si aparece una fisura aquí, esa cabeza del cierre debe ser descartada y sustituida. Es NO GO.



La ultima parte a mirar son las anillas de gas, comprobar su estado como hemos comentado antes es sencillo, basta con meter la cabeza en el porta cierre y sujetarlo de forma vertical, si esta no se mueve las anillas están en buen estado.

También conviene tener bien limpia la parte posterior del cierre, no solo por estética si no también por funcionalidad, esta es una zona donde se acumula mucha carbonilla, y una acomulación excesiva podría afectar al funcionamiento del cierre y al desplazamiento de la aguja percutora.